{"id":15114,"date":"2021-11-25T14:07:26","date_gmt":"2021-11-25T13:07:26","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.esmadrid.com\/blog\/es\/?p=15114"},"modified":"2021-12-10T11:15:17","modified_gmt":"2021-12-10T10:15:17","slug":"reapertura-museo-del-traje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.esmadrid.com\/blog\/es\/2021\/11\/25\/reapertura-museo-del-traje\/","title":{"rendered":"De vuelta en el Museo del Traje"},"content":{"rendered":"
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Museo del Traje. Foto \u00c1lvaro L\u00f3pez del Cerro.<\/p><\/div>\n

Ha vuelto a abrir sus puertas el Museo del Traje. Centro de Investigaci\u00f3n del Patrimonio Etnogr\u00e1fico<\/strong><\/a>. Lo hace con una nueva exposici\u00f3n permanente y m\u00e1s de mil piezas, de las cuales la mitad no hab\u00edan podido verse antes. Por este motivo se trata de una ocasi\u00f3n extraordinaria para seguir conociendo los fondos de una colecci\u00f3n que ilustra la evoluci\u00f3n de la indumentaria desde el siglo XVII<\/strong>. La actual muestra indaga en el papel de la moda en la construcci\u00f3n de las identidades colectivas -nacionales, de g\u00e9nero o clase- a trav\u00e9s de los medios. Y tambi\u00e9n pone en relieve el valor cultural de la artesan\u00eda textil, que en Espa\u00f1a ha sido y es important\u00edsima. Adem\u00e1s, hasta el 30 de diciembre, la entrada es gratuita<\/strong>.<\/p>\n

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Cuando en marzo de 2020 el Museo del Traje tuvo que cerrar sus puertas a causa de la pandemia de coronavirus, tambi\u00e9n se iniciaron una serie de reformas de reacondicionamiento del edificio, construido en 1969 por Jaime L\u00f3pez de Asia\u00edn y \u00c1ngel D\u00edaz Dom\u00ednguez como Museo Espa\u00f1ol de Arte Contempor\u00e1neo. Entonces se abri\u00f3 un largo periodo de reflexi\u00f3n que ha finalizado hace un par de semanas y que, a partir de la iniciativa y el proyecto de Juan Gutierrez -responsable de indumentaria del siglo XX-, ha permitido a los conservadores sentarse a repensar c\u00f3mo creen que deber\u00eda ser un museo dedicado al arte de vestirse<\/strong>. \u00a1El resultado lo podemos ver ahora!<\/p>\n

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Salas dedicadas a la moda de las d\u00e9cadas de 1920 y 1930. Foto \u00c1lvaro L\u00f3pez del Cerro.<\/p><\/div>\n

Al igual que el anterior, el recorrido actual tambi\u00e9n traza una historia de la moda en Espa\u00f1a, pero no s\u00f3lo lo hace a trav\u00e9s de las prendas y complementos representativas de cada \u00e9poca o de las firmas m\u00e1s influyentes, sino tambi\u00e9n por medio de documentos hist\u00f3ricos y objetos de valor etnogr\u00e1fico<\/strong> (enseres, muebles, juguetes, carteles, exvotos, instrumentos de m\u00fasica, herramientas, frascos, electrodom\u00e9sticos, productos cosm\u00e9ticos,\u2026) que sirven para poner en contexto la evoluci\u00f3n del gusto. Un gusto que parece ser expresi\u00f3n, aunque a veces sea inconsciente, de las transformaciones morales, sociales y econ\u00f3micos de cada momento<\/strong>.<\/p>\n

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Geometr\u00eda y trazas, libro de Juan de Albayceta. Foto \u00c1lvaro L\u00f3pez del Cerro.<\/p><\/div>\n

Este itinerario comienza con un guante de encaje del siglo XVII, que se expone justo al lado de unos bolillos como los que todav\u00eda hoy se usan en Almagro. De esta manera el museo quiere recordarnos que muchas t\u00e9cnicas de confecci\u00f3n artesanal se conocen gracias al saber transmitido, generaci\u00f3n tras generaci\u00f3n, entre las mujeres del mundo rural. Tambi\u00e9n en la primera sala podemos ver el tratado de sastrer\u00eda de Juan de Albayceta, titulado Geometr\u00eda y trazas<\/em><\/strong> y publicado en 1720. Colocarlo al comienzo de la exposici\u00f3n permanente es toda una reivindicaci\u00f3n de la moda made in Spain<\/em>, que durante los siglos XVI y XVII fue muy influyente en el resto de Europa. Un estilo sobrio, de colores oscuros -especialmente el negro que se obten\u00eda del Palo de Campeche importado de Centroam\u00e9rica- y con vol\u00famenes contundentes es lo que se entend\u00eda por \u00abvestirse a la espa\u00f1ola\u00bb<\/strong>, que tuvo su m\u00e1xima expresi\u00f3n en la corte de inspiraci\u00f3n borgo\u00f1ona de Felipe II. Como el recorrido actual no tiene reparos en hacer puntualmente gui\u00f1os a los dise\u00f1adores en activo, en la segunda sala vemos la reinterpretaci\u00f3n que la sastrer\u00eda Oteyza<\/strong> hace de esta misma indumentaria hist\u00f3rica.<\/p>\n

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Dise\u00f1o de Oteyza y vitrina con trajes del siglo XVIII. Foto \u00c1lvaro L\u00f3pez del Cerro.<\/p><\/div>\n

A partir de aqu\u00ed empiezan a intercalarse vitrinas en las que se muestra la influencia de Francia e Inglaterra y otras que exploran el fen\u00f3meno del \u00abmajismo\u00bb, la asimilaci\u00f3n de la vestimenta popular y castiza por parte de las \u00e9lites<\/strong>. A continuaci\u00f3n, el traje de luces tiene su propio cap\u00edtulo. Aqu\u00ed se incluye la reinterpretaci\u00f3n posmoderna que Jeremy Scott<\/strong> hizo para un ch\u00e1ndal de Adidas y que podr\u00eda hacernos pensar en la est\u00e9tica neo-ca\u00f1\u00ed difundida por los videoclips de Rosal\u00eda y C. Tangana.<\/p>\n

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Chaqueta, Mm Douet, 1880, Abrigo de Mariano Fortuny y Madrazo, 1910, y Traje Mme Roger, 1870. Foto Fco. Javier Daza Domingo.<\/p><\/div>\n

En el siglo XIX aparecieron las primeras revistas de moda. De Par\u00eds empezaron a llegar patrones, telas y estilos que d\u00e9cada a d\u00e9cada fueron reflejando los cambios sociales, morales y pol\u00edticos. De los vestidos sueltos y de talle alto del Primer Imperio en Francia, inspirados en la antig\u00fcedad cl\u00e1sica, a los cada vez m\u00e1s apretados cors\u00e9s que se impusieron tras la restauraci\u00f3n y que emulaban el gusto de tiempos pret\u00e9ritos. Mientras las se\u00f1oras pasaban del miri\u00f1aque al polis\u00f3n, los hombres abandonaron a lo largo de esta centuria las bordaduras, los motivos florales y el color<\/strong>, para aceptar finalmente una etiqueta homog\u00e9nea en la que el pantal\u00f3n era la \u00fanica alternativa.<\/p>\n

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Traje de majo, disfraz de diablo de Cuc\u00faa y PG. Anderson Traje a\u00f1os 40. Fotos Fco. Javier Daza Domingo, David Serrano Pascual y Fco. Javier Daza Domingo.<\/p><\/div>\n

A continuaci\u00f3n, llegamos a algunas de las salas m\u00e1s espectaculares del museo, donde se exhiben los trajes de la Belle \u00c9poque<\/strong>. Es entonces cuando aparecen las primeras firmas internacionales, como la de Fortuny,<\/strong> adorado por Proust y del que se exhibe una complet\u00edsima colecci\u00f3n de vestidos. Aunque el granadino abri\u00f3 su taller en Venecia, siempre tuvo muy presente los h\u00e1bitos lit\u00fargicos de Espa\u00f1a. Justo al lado, a modo de di\u00e1logo, se presenta la indumentaria tradicional. Entre las recreaciones historicistas de los trajes regionales llaman la atenci\u00f3n los disfraces del Diablo de Art\u00e1<\/strong>, que sale durante las fiestas de San Antoni en Mallorca, o del Diablo del Cuc\u00faa<\/strong> (Panam\u00e1), que procesiona el d\u00eda del Corpus.<\/p>\n

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Vitrina dedicada a la ropa de ba\u00f1o de la \u00e9poca de Entreguerras. Foto de \u00c1lvaro Lopez del Cerro.<\/p><\/div>\n

A partir de la d\u00e9cada de 1920 surge una moda espec\u00edfica para las vacaciones, la pr\u00e1ctica del deporte y la noche, representada por el Caf\u00e9 Cantante, que en este recorrido ha tomado como escenograf\u00eda el mostrador de la chocolater\u00eda modernista El Indio. La influencia de las vanguardias hist\u00f3ricas<\/strong> se hizo notar tambi\u00e9n en la moda. El caso de Elsa Schiaparelli<\/strong>, de quien se muestra alguna prenda, es tal vez el m\u00e1s conocido. Ser\u00eda fant\u00e1stico, en cualquier caso, que el museo pudiera mostrar alg\u00fan modelo de los dise\u00f1ados por Sonia Delaunay, ya que en estos a\u00f1os abri\u00f3 tiendas en Madrid y San Sebasti\u00e1n. Hay una vitrina muy interesante dedicada al impacto de los totalitarismos en la indumentaria, con un abanico de la falange espa\u00f1ola y trajes de inspiraci\u00f3n militar.<\/p>\n

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Figurines de Pedro Rodr\u00edguez. Foto de \u00c1lvaro L\u00f3pez del Cerro.<\/p><\/div>\n

Nunca me hab\u00eda parado a pensar en que las tallas est\u00e1ndar que manejamos hoy no exist\u00edan antes de la d\u00e9cada de 1950, cuando aparece por primera vez el pr\u00e8t-\u00e0-porter<\/em> (listo para llevar) y las grandes marcas comerciales comienzan su andadura, por lo que los maniqu\u00eds que visten todas estas piezas \u00fanicas est\u00e1n hechos a la medida de las mismas<\/strong>, como si fueran los vaciados de los cuerpos de las personas para las que fueron confeccionadas. Las siguientes salas son las que el museo dedica a la alta costura de mediados del siglo XX. La vitrina de Balenciaga<\/strong> muestra vestidos totalmente distintos a los que ten\u00eda antes. Adem\u00e1s hay un espacio sobre la moda en el cine, que en Espa\u00f1a alcanz\u00f3 unas altas cotas de excelencia con la apertura de los Estudios Bronston en Madrid. Mientras, en Barcelona hab\u00eda nacido La Cooperativa de Alta Costura<\/strong>, formada entre otros por \u00ablos 5 grandes\u00bb, Pedro Rodr\u00edguez, Santa Eulalia, El Dique Flotante, Asunci\u00f3n Bastida y Manuel Pertegaz<\/strong>.<\/p>\n

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Abrigo de fiesta, Elio Berhanyer, 1965, y traje de 1890-1900. Foto de Fco. Javier Daza Domingo.<\/p><\/div>\n

Hacia el final del recorrido nos encontramos con las vitrinas que han surgido a partir de la iniciativa en redes sociales #YoExpongoMT<\/strong>, hastag<\/em> a trav\u00e9s del que este verano se ha invitado a los seguidores del museo a elegir prendas para la nueva exposici\u00f3n. Es aqu\u00ed donde podemos encontrar dise\u00f1os de Elio Bernhanyer, Manuel Pi\u00f1a o Yves Saint Laurent<\/strong>. Las \u00faltimas salas est\u00e1n dedicadas a la moda urbana y a su relaci\u00f3n con la m\u00fasica pop, punk o rock. Referencias a la Movida madrile\u00f1a, al papel de la tele en la difusi\u00f3n de las tendencias y a la est\u00e9tica camp<\/em> -divertida y autoir\u00f3nica-,<\/em> nos conducen hasta una vitrina con algunos de los looks<\/em> m\u00e1s provocadores de David Delf\u00edn<\/strong>, que en la primera d\u00e9cada del siglo XXI fue considerado el enfant terrible<\/em> de la moda en Espa\u00f1a. El traje de momia me resulta fant\u00e1stico.<\/p>\n

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Vitrina dedicada a la moda de la d\u00e9cada de 1980. Foto \u00c1lvaro L\u00f3pez del Cerro.<\/p><\/div>\n

Justo al final de la itinerario de la nueva colecci\u00f3n permanente, se recrea una pasarela de dise\u00f1adores actuales<\/strong>. Del mismo modo que la vitrina dedicada a la pieza del mes que hay justo al comienzo del recorrido, esperemos que tambi\u00e9n estos modelos cambien peri\u00f3dicamente. Para celebrar su reapertura, el Museo del Traje retoma las visitas guiadas gratuitas, de mi\u00e9rcoles a viernes a las 13 h. Quienes ya lo conozcan descubrir\u00e1n much\u00edsimas piezas nuevas y un contexto museol\u00f3gico m\u00e1s amplio<\/strong>, y quienes nunca se hayan acercado, ahora tienen la oportunidad de hacerlo por primera vez. Seguro que m\u00e1s adelante repiten.<\/p>\n

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Vitrina dedicada a David Delf\u00edn. Foto \u00c1lvaro L\u00f3pez del Cerro.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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